Teixit de suro de cautxú de suro a l'engròs de gra d'escorça comercialitzable

El 2016, Francisco Merlino, químic ambiental de la Universitat de Florència, i el dissenyador de mobles Gianpiero Tessitore van fundar Vegea, una empresa tecnològica que recicla residus de raïm descartats després de la vinificació, com ara pells de raïm, llavors de raïm, etc., de cellers italians. El procés de producció innovador s'utilitza per produir "cuir de polpa de raïm" que és 100% vegetal, no utilitza elements químics nocius i té una estructura similar a la pell. Tanmateix, cal tenir en compte que, tot i que aquest tipus de pell està feta de recursos reciclables, no es pot degradar completament perquè s'afegeix una certa quantitat de poliuretà (PUD) al teixit acabat.

 Segons els càlculs, per cada 10 litres de vi produïts, es poden produir uns 2,5 litres de residus, i aquests residus es poden convertir en 1 metre quadrat de cuir de polpa de raïm. Tenint en compte la mida del mercat mundial del vi negre, aquest procés encara es considera un dels avenços importants en productes ecològicament sostenibles. El 2019, la marca de cotxes Bentley va anunciar que havia seleccionat Vegea per als interiors dels seus nous models. Aquesta col·laboració és un gran estímul per a totes les empreses d'innovació tecnològica similars, perquè significa que el cuir sostenible ja es pot consumir en àrees clau, obrint oportunitats de mercat en aquest camp.

Pell de fulla de pinya
Ananas Anam és una marca que va néixer a Espanya. La seva fundadora, Carmen Hijosa, va quedar impactada pels diversos impactes de la producció de cuir en el medi ambient quan treballava com a consultora de disseny tèxtil a les Filipines. Així doncs, va decidir combinar els recursos naturals locals de les Filipines per desenvolupar un producte més sostenible. Materials de confecció sostenibles. Finalment, inspirada en els teixits tradicionals teixits a mà de les Filipines, va utilitzar fulles de pinya rebutjades com a matèries primeres. Purificant les fibres de cel·lulosa arrencades de les fulles i processant-les en materials no teixits, va crear una pell amb un 95% de contingut vegetal. El substitut va ser patentat i anomenat Piatex. Cada peça estàndard de Piatex pot consumir 480 trossos de fulles de pinya sobrants (16 pinyes).

Segons les estimacions, cada any es descarten més de 27 milions de tones de fulles de pinya. Si aquests residus es poguessin utilitzar per fabricar cuir, es reduiria una gran part de les emissions de la producció tradicional de cuir. El 2013, Hijosa va establir Ananas Anam Company, que coopera amb fàbriques de les Filipines i Espanya, així com amb el grup de plantació de pinya més gran de les Filipines, per comercialitzar cuir Piatex. Aquesta associació beneficia més de 700 famílies filipines, permetent-los obtenir ingressos addicionals proporcionant fulles de pinya descartades. A més, les restes vegetals que queden després del processament s'utilitzen com a fertilitzant. Avui dia, Piatex és utilitzat per gairebé 3.000 marques en 80 països, com ara Nike, H&M, Hugo Boss, Hilton, etc.

cuir de fulla
Les pells vegetals fetes de fusta de teca, fulles de plàtan i fulles de palma també estan guanyant popularitat ràpidament. La pell de fulla no només té les característiques de lleugeresa, alta elasticitat, forta durabilitat i biodegradabilitat, sinó que també té un avantatge molt especial, és a dir, la forma i la textura úniques de cada fulla apareixeran a la pell, cosa que farà que cada usuari Les fundes de llibres, les carteres i les bosses de mà fetes de pell de fulla siguin productes únics al món.

A més d'evitar la contaminació, diverses pells de fulla també són molt beneficioses per generar ingressos per a petites comunitats. Com que la font material d'aquesta pell són les fulles caigudes al bosc, les marques de moda sostenible poden cooperar amb zones econòmicament endarrerides, contractar residents de la comunitat per plantar arbres localment, cultivar "matèries primeres" i després recollir fulles caigudes i realitzar un processament preliminar per aconseguir la situació beneficiosa per a tothom d'augmentar els embornals de carboni, augmentar els ingressos i garantir un subministrament estable de matèries primeres es pot anomenar "si vols fer-te ric, planta arbres primer" a la indústria de la moda.

pell de bolet

La pell de bolet és també una de les "cuirs veganes" més populars ara mateix. El miceli de bolet és una fibra natural multicel·lular feta de l'estructura de l'arrel de fongs i bolets. És resistent i es degrada fàcilment, i la seva textura té moltes similituds amb la pell. No només això, sinó que com que els bolets creixen ràpidament i "casualment" i s'adapten molt bé al medi ambient, això significa que els dissenyadors de productes poden "personalitzar" directament els bolets ajustant el seu gruix, resistència, textura, flexibilitat i altres atributs. Crea la forma de material que necessites, evitant així el consum de molta energia que requereix la ramaderia tradicional i millorant l'eficiència de la producció de pell.

Actualment, la marca líder en cuir de bolet en el camp del cuir de bolet es diu Mylo, que va ser desenvolupada per Bolt Threads, una empresa emergent de biotecnologia amb seu a San Francisco, EUA. Segons informació rellevant, l'empresa pot reproduir el miceli cultivat en l'entorn natural amb la màxima precisió possible en interiors. Després de collir el miceli, els fabricants també poden utilitzar àcids suaus, alcohols i colorants per gravar el cuir de bolet per simular la pell de serp o cocodril. Actualment, marques internacionals com Adidas, Stella McCartney, Lululemon i Kering han començat a cooperar amb Mylo per produir productes de roba de cuir de bolet.

pell de coco

Les fundadores de l'estudi indi Milai, Zuzana Gombosova i Susmith Suseelan, han estat treballant en la creació d'alternatives sostenibles a partir dels cocos. Van cooperar amb una fàbrica de processament de cocos al sud de l'Índia per recollir aigua i pell de coco descartades. A través d'una sèrie de processos com l'esterilització, la fermentació, el refinament i el modelat, el coco finalment es va convertir en accessoris semblants al cuir. Aquest cuir no només és impermeable, sinó que també canvia de color amb el temps, donant al producte un gran atractiu visual.

Curiosament, els dos fundadors inicialment no pensaven que poguessin fer cuir a partir de cocos, però a mesura que ho van continuar intentant, van anar descobrint gradualment que el producte experimental que tenien a les mans s'assemblava molt a un tipus de cuir. Després d'adonar-se que el material tenia similituds amb el cuir, van començar a explorar més a fons les propietats del coco en aquest sentit i van continuar estudiant altres propietats complementàries com la resistència, la flexibilitat, la tecnologia de processament i la disponibilitat de materials per fer-lo el més semblant possible al cuir real. Això pot ser una revelació per a molta gent, és a dir, el disseny sostenible no només comença des de la perspectiva dels productes existents. De vegades, centrar-se en el disseny de materials també pot generar guanys considerables.

Hi ha molts tipus interessants de cuir sostenible, com ara el cuir de cactus, el cuir de poma, el cuir d'escorça, el cuir d'ortiga i fins i tot el "cuir biomanufacturat" fet directament a partir d'enginyeria de cèl·lules mare, etc.